Radio Spektrum DX6i

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Manuel officiel en français de la DX6i

Auteur : Spektrum
Traduction : Spektrum
Document : spektrum_dx6i_fr

Changement de mode de pilotage sur la DX6i (Mode 2 <-> Mode 1)

Contexte : Nous avons acheté deux radios Spektrum DX6i pour faire l’écolage hélicoptère au club. Au départ, nous les avons achetés en mode 1 (moniteur & élève). Cependant, le mode 2 étant très répandu en Hélico, nous avons décidé d’utiliser nos deux radios DX6i en élève et d’en basculer une en mode 2. Nous utilisons maintenant une radio supplémentaire DX8 ou DX18 en mode « P-Liaison Maître » pour le moniteur, ce qui nous donne une très grande souplesse pour l’activation des voies entre Moniteur et élève. Mais comment changer le mode de la radio Spektrum DX6i ? A l’inverse des autres radios de la gamme, la modification n’est pas si simple.

Je vous propose ici la solution pour passer du mode 2 vers le mode 1 sur la DX6i. Le passage du mode 1 vers le mode 2 est évidement identique.

Matériel : Avant de vous lancer dans l’aventure, munissez vous d’une lampe, d’une pince à bec, d’une pince brucelles, de tournevis Philips et hexa 2mm et d’une clé 4mm.

Mise en garde : Avant de commencer, vous devez savoir que cette opération est délicate et qu’elle requiert une certaine dextérité lors de la manipulation de petites pièces. Attention de ne pas perdre de pièces ou casser certaines parties plastiques fragiles.

Source photo : Max3design

Commençons par le Software : Il faut activer un menu caché et changer le mode de pilotage dans le logiciel de la radio.

Aller dans le menu « COPY/RESET » qui se trouve dans le menu « SETUP LIST ».

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Sélectionner le menu « RESET ». Ici « DRAGONUS » correspond au nom du model en cours.

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Ne pas sélectionner « NO » ou « YES » mais le menu « List » en haut à droite.

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Basculer l’inter « AIL D/R » de la position 0 <-> 1 plusieurs fois. La position de cet inter dépend du mode de la radio.

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Le menu caché de changement de mode apparait. Sélectionner « MODE2 » pour changer le mode.

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La radio est maintenant configurée en Mode 1.

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Modification du Hardware (1/2) : Nous devons maintenant changer la position de la lame ressort du manche des GAZ.

Retirer les accus de leur compartiment. Dévisser les 6 vis Philips et ouvrir le boitier.

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Repérer les connecteurs 1, 2 et 3 avant de les débrancher.

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Dévisser la lame de ressort qui permet le réglage de la dureté du manche des gaz.

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Dévisser l’écrou-colonne et le positionner symétriquement (180°) sur l’autre manche.

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Mettre une goutte d’huile ou de graisse silicone entre la pièce plastique et lame ressort.

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Revisser la lame sur sa nouvelle position (symétrie inversée).

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Modification du Hardware (2/2) : Changement de la position du ressort de rappel pour inverser le manche des GAZ.

Sur le nouveau manche des gaz, retirer délicatement le ressort de rappel sur la pièce plastique.

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Retirer la pièce plastique.

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A l’aide de la pince à bec, retirer les trois tétons métalliques. Bien repérer leur position.

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Et les repositionner en symétrie inversée sur l’autre manche. Pas de panique ! La place est comptée mais ça passe.

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Ensuite, retourner la radio et démonter le nouveau manche des gaz en dévissant les 4 vis Hexa 2mm.

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Le but est de retirer une petite pièce plastique qui permet le réglage de la tension du ressort de rappel du manche. La remonter sur l’ancien manche des gaz qui n’en possède pas initialement. Ne pas oublier la vis de réglage de la tension.

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Une fois les manches remontés, remettre en position la pièce plastique de support de ressort de rappel, puis le ressort de rappel et enfin la vis de réglage de la tension.

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Il ne reste plus qu’à régler la tension du ressort du manche vertical comme celle de l’horizontal. Rebrancher les connecteurs et revisser le boitier en position. Remettre les batteries. Votre radio est maintenant en Mode 1.

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Radio Graupner MX22

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Manuel officiel en français de la MX22

Si comme moi, vous avez longuement attendu cette traduction de la documentation de la MX22, vous serez content de pouvoir en bénéficier ici.

Auteur : Graupner
Traduction : Graupner
Document : graupner-mx22-fr

Programmation des radios Graupner MC22, MC24 et MX22

Un document très bien fait qui nous offre une aide sur la programmation de la MX22 en abordant le sujet d’une manière différente par rapport à la documentation officielle.

Auteur : Arno Wetzel
Traduction : Robert Spilleboudt
Mise en forme : Laurent du site http://Aerololo.free.fr link
Document : Programmation_MC22-24_MX22

Sauvegarde des programmes MX22 sur PC

Nous avons tous le même problème : des modèles toujours plus nombreux dans notre radio et la peur de perdre les longues heures de réglages souvent nécessaires au bon fonctionnement de nos petits bijoux. Une solution consiste à noter tous les paramètres de chaque modèle sur une feuille Excel, mais cela est fastidieux et doit être remis à jour régulièrement au fur et à mesure des modifications de programmes. Pourtant LA solution existe chez Graupner avec le câble MX22 vers PC. Il suffit de relier la radio par ce câble à une RS232 sur un PC et la sauvegarde programme par programme ou en bloc est possible. L’inconvénient, c’est qu’il faut le « Cordon d’interface PC seul pour MC-22 et MX-22 » (Graupner 4182.9) à 89,50 € et le « Module d’écolage Monitor pour émetteur mx-22 et mx-24S » (Graupner 3290.22) à 36,90 € soit la sauvegarde à 126,40 €. La sécurité n’a pas de prix mais faut quand même pas exagérer.

Je vous propose ici une solution plus économique qui ne vous coûtera qu’une dizaine d’euros tout au plus.

Matériel : Avant de vous lancer dans l’aventure, munissez vous d’une rallonge clavier ou souris PS/2 (mini din 6 points), d’un max232 (driver RS232), de 5 condensateurs chimiques de 10µF, de 2 résistances de 3.2Kohm et d’une prise db9 femelle avec son capot. Le fer à souder et le matériel habituel du modéliste seront de sortie.

Le module MX22 : Je vous propose de commencer par le module MX22 qui ajoute une prise mini din 6 broches à votre radio. Cette prise donnera accès aux signaux TTL RX et TX de la radio.

Nous allons suivre le schéma de câblage ci-dessous.

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Retirer les 6 vis du couvercle arrière de votre radio (repérées en rouge).

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Retirer les 2 vis de maintien de la carte électronique (repérées en rouge) et les nappes (repérées en bleu).

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Repérer le connecteur P14 (en rouge).

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Il est difficile de trouver un connecteur compatible au P14, nous souderons les fils par le coté soudure. Retourner la carte électronique.

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Repérer le brochage du connecteur P14.

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Préparer le câble en coupant votre rallonge PS/2 clavier-souris avec 30cm de fil coté prise femelle. Dénuder proprement.

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Souder les fils du connecteur en suivant le schéma (attention les couleurs ne correspondent pas forcement).

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Ne pas oublier les résistances de 3,2Kohm.

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Retirer le bouchon préinstallé de la mini din sur le capot arrière de la radio et coller en lieu et place votre prise préparée.

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Attacher les fils proprement et remonter la carte électronique sans oublier les vis et les nappes. Remonter le capot arrière, c’est terminé pour la radio.

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Le cordon d’interface PC : Pour connecter la MX22 sur la RS232 de votre PC, il vous faut un cordon qui adaptera les signaux TTL de votre radio en signaux RS232.

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Laisser 1m50 de câble derrière la prise mini din mâle du reste de la rallonge PS/2 et souder les condo et le max232 en suivant le schéma.

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Mettre le montage dans le capot de la db9 en faisant attention au court-circuit. Utiliser de la gaine thermo pour isoler les différentes parties.

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J’ai ajouté de la colle chaude pour solidifier l’ensemble.

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Votre câble est terminé, la partie hardware s’arrête là 🙂

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Le logiciel de sauvegarde : Pour sauvegarder les programmes de votre radio, il faut un logiciel capable de lire les données envoyées par votre radio mais aussi de renvoyer ces mêmes données pour restaurer les programmes en cas de problème. Un très bon logiciel existe pour cela, il s’agit de MCxx-Backup. Ce logiciel vous permet de sauvegarder un programme ou l’intégralité des programmes de la radio.

Logiciel MCxx-Backup : setupmcxxback

Exemple de sauvegarde : Un exemple simple de sauvegarde d’un programme de la radio sur le PC.

Lancer MCxx-Backup, choisir MX22 comme radio et le port RS232 utilisé (ici c’est le COM2).

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Cliquer sur « Save one model to file » dans le logiciel MCxx-Backup puis choisir un nom pour créer le fichier de sauvegarde.

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Vous pouvez écrire une brève description associée à la sauvegarde.

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Cliquer sur OK, puis, dans le menu « Copier / Effacer » de la radio, choisir « Copier MC22 -> Externe ». Choisir le programme à sauvegarder et sélectionner « OUI ».

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Le programme est sauvegardé. Vous avez économisé 120€ 😀

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Alimentation 12V pour chargeur d’accus

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Modification d’une alimentation de PC de type AT ou ATX

Avec l’augmentation des capacités de nos batteries de propulsion, nous avons besoin de chargeurs de plus en plus puissants et par conséquent d’alimentations capables de fournir les ampères demandés. Le problème de ces « super » alimentations est bien évidement le prix. Il faut compter au mieux 120€ pour une alimentation 12V – 40A sans les frais de port.

Je vous propose ici une solution très économique qui ne vous coûtera presque rien si vous êtes déjà en possession d’une vieille alimentation de PC de type AT ou ATX. Sinon, ce type d’alimentation se trouve pour une vingtaine d’euros sur ebay.

Matériel

En plus du fer à souder et du matériel habituel du modéliste, il vous faut :

  • Une alimentation de PC de type AT ou ATX capable de débiter ce que vous souhaitez en ampère sous 12V,
  • des borniers diamètre 4mm pour fiches bananes du chargeur,
  • une résistance de 4,7ohm 10watt pour charger le 5V (pas toujours nécessaire),
  • une LED 5mm standard avec son support et sa résistance de 330ohm (option de visualisation du « Power Good »).
  • autre petit matériel tel que patins caoutchouc, gaine thermo, lettrages, etc.

Mise en garde : Attention à ne jamais toucher l’intérieur de l’alim quand le cordon 220V AC est branché. Une alimentation à découpage génère des tensions de 400V. De plus, méfiez-vous des gros condensateurs car ils restent chargés très longtemps après débranchement du cordon secteur.

Type d’alimentation de PC

Il existe au moins 3 types d’alimentations pour PC :

AT

Ancien standard PC qui a commencé à disparaitre après 1998. C’est une alimentation à découpage très basique dont l’interrupteur coupe directement l’alimentation secteur. Il faut « charger » le circuit de puissance du 5V pour assurer la régulation de l’ensemble des autres tensions.
Connecteur carte mère:

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ATX

Apparu dès 1998 et encore très répandu dans nos PC. C’est une alimentation à découpage plus intelligente. Lors de sa mise sous tension, elle ne démarre pas sa puissance directement. Elle ne délivre qu’un 5V de faible ampérage (standby). Le démarrage de la puissance se fait grâce à un signal délivré par la carte mère (Power ON). Le 5V nécessite encore (souvent) une charge pour assurer la mise en puissance.
Connecteur carte mère:

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Nouveau standard, Idem ATX + connecteurs PCI express et 12V additionnel pour la carte mère. Certaines alimentations sont dites « True Power » et ne nécessitent plus de charge sur le 5V car les canaux de tensions sont séparés.
Connecteur carte mère:

atx2_tableauatx2_connector

Lecture des caractéristiques : Voici la photo des caractéristiques affichées sur l’alimentation ATX que j’ai choisie. Nous pouvons y lire la présence de 2 canaux de +12V délivrant 18A chacun. Cette alimentation est donc en mesure de pouvoir débiter (en théorie) 36A sous 12V ce qui nous fait P=UxI ~430W. Largement suffisant pour mon besoin de charge de 2 accus lipo de 6s à 5A (P=UxI, 25Vx5Ax2, 250W).

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Modification de notre alimentation de PC

Voici l’alimentation ATX que j’avais en stock, une Antec BP500U de 500W. Seuls les 430W des 12V nous seront utiles.

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Matériel nécessaire à la modification. Une résistance de charge de 4.7ohm-50W (8W suffisent), une LED rouge avec sa résistance de 330ohm et son support, les borniers de 4mm.

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Après avoir débranché le cordon secteur, retirer les 4 vis de maintien du couvercle de l’alimentation. A cette étape, un bon coup de soufflette ne peut pas faire de mal.

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Repérer tous les câbles d’alimentation. Attention au respect de la norme couleur, vérifier par rapport à la couleur des fils et par rapport au brochage connecteur. Couper les fils dont vous n’avez pas besoin à quelques centimètres.

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Isoler les fils coupés avec de la gaine thermo. Réserver un fil de masse (noir) et un fil +5V (rouge) pour la résistance de charge. Réserver 2 autres fils de masse (noir) pour le « Power On » et la Led de « Power Good ».

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Fixer la résistance de charge (4,7ohm) sur une plaque d’aluminium et la souder entre le +5V (rouge) et la masse (noir). Mettre du frein filet sur la visserie pour éviter le desserrage.

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Souder le fil « Power On » (vert) sur la masse (noir). Vous pouvez aussi mettre un interrupteur 2 positions pour allumer et éteindre votre alimentation. Dans ce cas, elle reste en veille quand vous ne l’utilisez pas (conso de 2W).

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Faire les découpes sur le couvercle et positionner la LED et les borniers. Vous pouvez aussi ajouter les lettrages et des patins de caoutchouc sous le boîtier.

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Borniers : Souder les +12V (jaunes) sur les borniers rouges et les masses (noir) sur les borniers noirs. Bien que l’alimentation possède 2 canaux de +12V, les borniers sont câblés en parallèle pour bénéficier de la pleine puissance sur les 2 sorties.
LED Power Good : Souder la résistance de 330ohm entre un fil de masse (noir) et la cathode (patte courte, coté méplat) de la led puis l’anode (pattes longue) de la led sur le fil « Power Good » (gris).

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L’alimentation de PC est maintenant transformée en alimentation de chargeur robuste et capable de fournir 36A sous 12V ce qui est suffisant pour la plupart des chargeurs actuels. Si vous avez besoin de plus d’ampérage, rien ne vous empêche de faire la transformation d’une alimentation de PC plus puissante. Une grosse alimentation de PC est capable de délivrer plus de 30A par canal 12V. De quoi satisfaire les plus gourmands d’entre nous à petit prix.

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Augmentation de la tension de sortie : Il est possible d’augmenter, dans des proportions raisonnables, la tension de sortie de l’alimentation pour éviter un écroulement trop important de celle-ci en pleine charge. Repérer le potentiomètre de réglage de la tension de référence du 5V et le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Attention, dans certains cas, l’alimentation peut se mettre en sécurité (coupure de la puissance), il faut alors revenir légèrement en arrière. On peut vérifier au multimètre le résultat. Généralement, on obtient une tension de sortie entre 13V et 13,5V.

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Une autre réalisation: Un interrupteur pour la ventilation (charge accus indoor), des poignées pour le transport.

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Balance de centrage « express »

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Pour qu’un modèle vole correctement, en plus d’un angle d’incidence correct et d’une aile non vrillée, il faut que le centrage du modèle soit bon. En règle générale, on trouve la position du centre de gravité sur le plan ou dans la notice, mais comment le positionner avec précision sur le modèle ? Un centrage « avec les doigts » oblige à effectuer de nombreux essais ce qui n’est pas pratique pour positionner le matériel à l’intérieur de votre modèle. Avec la balance de centrage, la mesure est précise et vos mains sont libérées pour répartir les charges.

Ici, Patrick vous propose de réaliser un modèle de balance de centrage, très simplement, avec ce que nous pouvons trouver dans l’atelier. Nous l’appellerons la balance de centrage « express ».

Le Matériel

  • deux planches de 25cm de long sur 12cm de large, épaisseur 32mm
  • deux tenons de 30cm de long et 15mm de diamètre
  • deux tenons de 6cm de long et 15mm de diamètre
  • une perceuse, une mèche à bois de 15mm
  • une lime, une équerre, un niveau
  • une Dremel® avec petite fraise
  • de la colle à bois ou époxy

Fabrication de la balance de centrage

Commencer par marquer le centre des deux planches de 25cm.

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Faire le trou avec la mèche de 15mm de diamètre. Une perceuse à colonne est recommandée pour percer bien droit.

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Introduire et coller à la colle blanche, ou à l’époxy, le tenon de 30cm dans le trou.

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Bien vérifier l’équerrage. Il doit être parfait.

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A l’aide de la Dremel® et de sa fraise, faire une saignée sur le haut du tenon pour épouser la forme de celui de 6cm qui fera la forme en « T ».

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A ce stade, attention à la hauteur de l’ensemble : Les deux bras de la balance doivent être strictement de la même hauteur.

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Positionner à blanc et bien revérifier la hauteur de l’ensemble avant collage définitif.

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Coller en vérifiant la position du « T » au niveau. Après séchage, votre balance de centrage est prête.

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Photo aérienne sur TwinstarII

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Comme beaucoup, j’ai un Twinstar de chez Multiplex qui dort à la maison. C’est un excellent avion de début et je le garde en prévision de vol en immersion. Mais aujourd’hui, je l’ai ressorti pour une utilisation que je lui réserve de temps en temps : la photo aérienne.

Astuce : La photo, ci-dessus, est une photo panoramique de mon village. Pour obtenir ce résultat, il est possible de prendre plusieurs photos d’un même site sous différents points de vue et de les assembler automatiquement avec un logiciel comme ‘AutoStitch v2.2’.

Le Matériel

    • L’avion : Il sera de type avion de début, en mousse de préférence, pour ne plus s’en préoccuper en vol et électrique pour éviter les vibrations. Préférer les propulsions arrière ou les bimoteurs pour ne pas avoir d’hélice dans le champ de vision. L’Easystar ou le Twinstar sont parfaits. Un gyroscope sur les ailerons aide à la stabilisation du modèle.
    • L’appareil photo : Tout APN (Appareil Photo Numérique) léger et de bonne qualité fera l’affaire. J’utilise un Canon Ixus 800IS de 192g avec stabilisateur optique. Désactiver le mode veille, l’autofocus et l’affichage des photos après la prise.
  • Le support/déclencheur : Le support doit être léger, adapté à l’avion et permettre le maintien de l’appareil en position de prise de vue. Il doit aussi autoriser le déclenchement des photos depuis le sol. J’ai réalisé le mien très simplement en balsa et depron. Il est très simple, pèse 30g et est adapté à l’avion comme à l’APN. Le déclenchement de la photo se fait avec un servo de 5g appuyant sur le déclencheur. Il est piloté par la voie auxiliaire via un inter(poussoir) sur la radio.

Fabrication du support

Le support de l’APN en balsa 5mm et mousse dure

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La plaque d’adaptation en balsa 2mm contrecollé de depron 5mm

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La cale de fixation en balsa pour redresser la tête de vis

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Assemblage du support

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Photo du support avec l’APN

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Photo du support monté sur le TwinstarII

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Cintrage du Dural

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Pour décoller et atterrir, nos modèles ont besoin de train d’atterrissage à la fois léger, souple et indéformable. Le Dural (ou AU4G) présente ces caractéristiques mais a l’habitude de casser lors de la phase de cintrage.

Voici une vidéo de Maurice Gidrol qui nous présente une technique pour donner les caractéristiques de l’aluminium au Dural pendant 3 heures. Ce qui nous donne suffisamment de temps pour le travailler et notamment le cintrer à volonté.

Lien achat Dural et autres matériaux : http://www.weber-france.com/