Alimentation 12V pour chargeur d’accus

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Modification d’une alimentation de PC de type AT ou ATX

Avec l’augmentation des capacités de nos batteries de propulsion, nous avons besoin de chargeurs de plus en plus puissants et par conséquent d’alimentations capables de fournir les ampères demandés. Le problème de ces « super » alimentations est bien évidement le prix. Il faut compter au mieux 120€ pour une alimentation 12V – 40A sans les frais de port.

Je vous propose ici une solution très économique qui ne vous coûtera presque rien si vous êtes déjà en possession d’une vieille alimentation de PC de type AT ou ATX. Sinon, ce type d’alimentation se trouve pour une vingtaine d’euros sur ebay.

Matériel

En plus du fer à souder et du matériel habituel du modéliste, il vous faut :

  • Une alimentation de PC de type AT ou ATX capable de débiter ce que vous souhaitez en ampère sous 12V,
  • des borniers diamètre 4mm pour fiches bananes du chargeur,
  • une résistance de 4,7ohm 10watt pour charger le 5V (pas toujours nécessaire),
  • une LED 5mm standard avec son support et sa résistance de 330ohm (option de visualisation du « Power Good »).
  • autre petit matériel tel que patins caoutchouc, gaine thermo, lettrages, etc.

Mise en garde : Attention à ne jamais toucher l’intérieur de l’alim quand le cordon 220V AC est branché. Une alimentation à découpage génère des tensions de 400V. De plus, méfiez-vous des gros condensateurs car ils restent chargés très longtemps après débranchement du cordon secteur.

Type d’alimentation de PC

Il existe au moins 3 types d’alimentations pour PC :

AT

Ancien standard PC qui a commencé à disparaitre après 1998. C’est une alimentation à découpage très basique dont l’interrupteur coupe directement l’alimentation secteur. Il faut « charger » le circuit de puissance du 5V pour assurer la régulation de l’ensemble des autres tensions.
Connecteur carte mère:

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ATX

Apparu dès 1998 et encore très répandu dans nos PC. C’est une alimentation à découpage plus intelligente. Lors de sa mise sous tension, elle ne démarre pas sa puissance directement. Elle ne délivre qu’un 5V de faible ampérage (standby). Le démarrage de la puissance se fait grâce à un signal délivré par la carte mère (Power ON). Le 5V nécessite encore (souvent) une charge pour assurer la mise en puissance.
Connecteur carte mère:

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ATX-2

Nouveau standard, Idem ATX + connecteurs PCI express et 12V additionnel pour la carte mère. Certaines alimentations sont dites « True Power » et ne nécessitent plus de charge sur le 5V car les canaux de tensions sont séparés.
Connecteur carte mère:

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Lecture des caractéristiques : Voici la photo des caractéristiques affichées sur l’alimentation ATX que j’ai choisie. Nous pouvons y lire la présence de 2 canaux de +12V délivrant 18A chacun. Cette alimentation est donc en mesure de pouvoir débiter (en théorie) 36A sous 12V ce qui nous fait P=UxI ~430W. Largement suffisant pour mon besoin de charge de 2 accus lipo de 6s à 5A (P=UxI, 25Vx5Ax2, 250W).

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Modification de notre alimentation de PC

Voici l’alimentation ATX que j’avais en stock, une Antec BP500U de 500W. Seuls les 430W des 12V nous seront utiles.

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Matériel nécessaire à la modification. Une résistance de charge de 4.7ohm-50W (8W suffisent), une LED rouge avec sa résistance de 330ohm et son support, les borniers de 4mm.

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Après avoir débranché le cordon secteur, retirer les 4 vis de maintien du couvercle de l’alimentation. A cette étape, un bon coup de soufflette ne peut pas faire de mal.

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Repérer tous les câbles d’alimentation. Attention au respect de la norme couleur, vérifier par rapport à la couleur des fils et par rapport au brochage connecteur. Couper les fils dont vous n’avez pas besoin à quelques centimètres.

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Isoler les fils coupés avec de la gaine thermo. Réserver un fil de masse (noir) et un fil +5V (rouge) pour la résistance de charge. Réserver 2 autres fils de masse (noir) pour le « Power On » et la Led de « Power Good ».

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Fixer la résistance de charge (4,7ohm) sur une plaque d’aluminium et la souder entre le +5V (rouge) et la masse (noir). Mettre du frein filet sur la visserie pour éviter le desserrage.

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Souder le fil « Power On » (vert) sur la masse (noir). Vous pouvez aussi mettre un interrupteur 2 positions pour allumer et éteindre votre alimentation. Dans ce cas, elle reste en veille quand vous ne l’utilisez pas (conso de 2W).

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Faire les découpes sur le couvercle et positionner la LED et les borniers. Vous pouvez aussi ajouter les lettrages et des patins de caoutchouc sous le boîtier.

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Borniers : Souder les +12V (jaunes) sur les borniers rouges et les masses (noir) sur les borniers noirs. Bien que l’alimentation possède 2 canaux de +12V, les borniers sont câblés en parallèle pour bénéficier de la pleine puissance sur les 2 sorties.
LED Power Good : Souder la résistance de 330ohm entre un fil de masse (noir) et la cathode (patte courte, coté méplat) de la led puis l’anode (pattes longue) de la led sur le fil « Power Good » (gris).

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L’alimentation de PC est maintenant transformée en alimentation de chargeur robuste et capable de fournir 36A sous 12V ce qui est suffisant pour la plupart des chargeurs actuels. Si vous avez besoin de plus d’ampérage, rien ne vous empêche de faire la transformation d’une alimentation de PC plus puissante. Une grosse alimentation de PC est capable de délivrer plus de 30A par canal 12V. De quoi satisfaire les plus gourmands d’entre nous à petit prix.

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Augmentation de la tension de sortie : Il est possible d’augmenter, dans des proportions raisonnables, la tension de sortie de l’alimentation pour éviter un écroulement trop important de celle-ci en pleine charge. Repérer le potentiomètre de réglage de la tension de référence du 5V et le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Attention, dans certains cas, l’alimentation peut se mettre en sécurité (coupure de la puissance), il faut alors revenir légèrement en arrière. On peut vérifier au multimètre le résultat. Généralement, on obtient une tension de sortie entre 13V et 13,5V.

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Une autre réalisation: Un interrupteur pour la ventilation (charge accus indoor), des poignées pour le transport.

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Table de conversion AWG

 

L’American Wire Gauge (AWG) est une unité de mesure standardisée américaine qui classe les conducteurs électriques suivant leur diamètre. Plus la valeur AWG est élevée, plus le diamètre est petit.

Cette table de conversion représente les dimensions (diamètre, section), la résistance et le courant maximum supporté par les conducteurs suivant leur classement AWG. Ces valeurs sont effectives pour des conducteurs cuivre.

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Système anti-flash pour ESC

Pourquoi une étincelle ?

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Nos engins électriques consomment de plus en plus de watts et les tensions d’alimentations s’envolent. Hors, à partir de 14v, la tension est suffisante pour amorcer un arc électrique à la connexion des connecteurs d’alimentation. Le phénomène est très net à partir de 22v, 6S lipo, où le bruit de claquement et la dégradation des connecteurs sont impressionnants. Au delà de l’aspect visuel et de l’augmentation de la résistance des connecteurs, l’électronique de l’ESC (Electronic Speed Controller) souffre de ce pic de courant qui accélère son vieillissement.

Ce phénomène est donc directement lié à deux facteurs : la tension et la charge rapide des condensateurs présents dans le circuit électrique.

Comment la supprimer ?

Le but est donc de ralentir la charge des condensateurs pour limiter le courant au moment du branchement des connecteurs. Pour cela, nous utiliserons une résistance de pré-charge en série que nous court-circuiterons au bout d’une seconde.

Attention: Tous les ESC ne supportent pas cette méthode, certains intègrent nativement une résistance de pré-charge.

Le schéma

Dans cet exemple, une résistance est montée en parallèle sur un deuxième connecteur de puissance placé sur un des câbles d’alimentation de l’ESC. Cela permet de mettre la résistance en série avec l’ESC pour pré-charger les condensateurs, puis de la court-circuiter au bout d’une seconde (ou plus) pour une utilisation normale.

1°_ Débrancher le connecteur de shunt de la résistance de pré-charge.

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2°_ Brancher le pack d’accus à l’aide des connecteurs de puissances.

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3°_ Brancher le connecteur de shunt de la résistance de pré-charge au bout d’une seconde (ou plus).

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Résolution de problèmes

Problème Solution
L’ESC a du mal à s’initialiser ou ne s’initialise pas du tout Diminuer la valeur de résistance
Un claquement persiste lors de la mise en court-circuit de la résistance après une seconde de charge Diminuer la valeur de résistance
Un claquement persiste malgré la résistance lors du branchement de la batterie Augmenter la valeur de résistance